Условия формирования куста перца

Формирование куста перца в теплице

Не всегда даже овощеводы со стажем, не говоря уже о начинающих, утруждают себя формированием перечного куста. Хотя в большинстве случаев процедура способна на 25-30% увеличить урожайность. О том, в каких случаях необходим агротехнический прием, и существуют ли специальные правила формирования куста перца, в теплице или на открытом грунте и пойдет речь в статье.

Зачем нужно формировать куст перца

Формирование кустов сладкого перца позволяет заметно увеличить урожайность. Те, кто выращивает перец на своем участке или в теплице, знают, что при отсутствии заморозков он способен формировать новую завязь до глубокой осени. Но, чтобы вновь сформированные плоды нормально росли и созревали, куст нужно вовремя освобождать от созревших. В противном случае из-за перегрузки куста последующие плоды вырастают намного меньшего размера и веса, чем предыдущие.

Формирование куста решает сразу несколько задач:

  1. Устраняет лишние побеги. Куст меньше сил тратит на наращивание зеленой массы, соответственно, у него остается больше энергии на формирование и рост перца;
  2. Ускоряет созревание. Разреженные кроны кустов дают возможность плодам получать больше тепла и солнечного света, ускоряя сроки созревания. Поэтому со сформированных кустов можно сделать на 2-3 сбора урожая больше, чем с их не сформированных собратьев.
  3. Повышает урожайность. На правильно сформированных кустах увеличивается общее количество завязи, и перцы вырастают крупнее.

Итог: при формировании куста за счет увеличения общего количества плодов, а также их размера и веса, перец может существенно увеличить урожайность как в теплице, так и под открытым небом.

Когда можно обойтись без формировки

Формировке не подлежат все низкорослые и слабо ветвящиеся сорта перца. Поэтому при покупке семян или рассада перцев не стесняйтесь спрашивать продавца о высоте и кустистости приобретаемого сорта.

К низкорослым относятся сорта высотой в 45-65 см. Формировать их бессмысленно — в зависимости от сорта, на кусте завязывается от 8 до 15 плодов, а затем растение прекращает свой рост, направляя все силы на развитие и дружное созревание сформированной завязи.

Среди популярных низкорослых перцев можно назвать:

  • Флорида;
  • Тополин;
  • Алеша Попович;
  • Илья Муромец;
  • Добрыня Никитич;
  • Подарок Молдовы;
  • Богатырь;
  • Зодиак;
  • Добряк;
  • Ласточка;
  • Белозерка и т.д.

Не нуждаются в формировании сорта с горьким перцем — практически все они относятся к низкорослым.

Среднерослыми считаются перцы высотой от 65 до 100 см. Принято считать, что формирование урожая у них идет в 2 волны, а затем куст прекращает формирование новых завязей.

В действительности формировать новую завязь такие сорта не прекращают, но размер и вес новых плодов заметно уступает сортовому стандарту. Для реализации мелкие плоды не подходят, но для собственных нужд хозяев вполне пригодны.

К среднерослым относятся популярные сорта:

  • Калифорнийское чудо;
  • Атлант;
  • Купец;
  • Голиаф;
  • Афродита и др.

Их формирование преимущественно носит косметический характер и заключается в удалении растущих внутрь куста веток. Хотя некоторые огородники предпочитают проводить их полноценное формирование, утверждая, что таким способом можно получить 3 товарные волны урожая.

Причина такого разнобоя мнений среди огородников кроется в биологических особенностях среднерослых сортов. Среднерослый перец в условиях закрытого грунта вырастает до 100-120 см, т.е. «перерастает» среднерослые стандарты. Поэтому, если правильно формировать кусты, то можно рассчитывать на существенную прибавку урожая.

Сорта перца, вырастающие выше 1 м, относятся к высокорослым. Они самые, урожайные, но и самые требовательные в уходе.

Среди популярных высокорослых сортов можно назвать:

Именно высокорослые перцы требуют тщательного формирования куста.

Правила формирования перечного куста

Основная задача формировки — создать крепкий, хорошо разветвленный куст с мощными плодоносящими побегами. При формировании нужно соблюдать несколько правил:

  1. Всё лишние удаляется с куста;
  2. Сильно обрезать куст нельзя, иначе растение приболеет и не сможет нормально расти и плодоносить.
  3. Обрезку нужно проводить специальным остро заточенным инструментом — секатором, ножницами или ножом. Недопустимо наличие на инструменте ржавчины, иначе можно заразить растение различными болезнями. После каждой обрезки инструмент нужно продезинфицировать;
  4. Определиться со схемой формировки кустов нужно до начала работы. При выполнении формирования нужно строго соблюдать последовательность его этапов. Для повышения устойчивости куста каждый стебель нужно отдельно фиксировать на шпалере;
  5. Удалять лишние побеги с куста следует как можно раньше, в самом начале их формирования, чтобы растение легче и без болезненней переносило операцию;
  6. Формирование куста нужно вести непрерывно, проводя манипуляции каждые 3-4 дня.
  7. Все манипуляции с обрезкой желательно проводить в сухую, безветренную погоду, чтобы ускорить подсыхание ран и уменьшить риск попадания в срез инфекции.
  8. Больные и сильно поврежденные вредителями кусты лучше не трогать: ослабленные растения могут не выдержать обрезку и погибнуть.
  9. Во избежание заражения грядки болезнями все срезанные ветки листья нужно вынести за пределы грядки и уничтожить.

Эти правила одинаково актуальны как для выращивания перца в теплице, так и в открытом грунте.

Последовательность формирования куста

Начинают формировать куст, когда растение вырастает до 20-25 см. На этой высоте происходит формирование первого плода, т.н. коронного бутона, и происходит первое ветвление.

Определить, что пришло время начинать формировку перечного куста можно визуально. Если на основном побеге выросло 8-10 листочков, и наметились 2-3 побега первого порядка, можно приступать к формировке.

В зависимости от сорта и схемы посадки перечный куст формируют в 2, 3 или 4 стебля. Работу выполняют в несколько этапов. Сначала у куста удаляют коронный бутон — первую завязь. Это дает возможность растению направить свои силы на рост и ветвления куста, не тратя их на выращивание, налив и созревание первого плода. Иногда на маленьком растении начинают формироваться сразу несколько коренных бутонов — их все следует удалить.

Если рассада перца выращивается из собственноручно собранных семян, несколько коронных бутонов нужно оставить на растениях, сознательно пожертвовав частью урожая. Плоды коронных бутонов наиболее подходят для заготовки семян — они формируются и созревают первыми, редко поражаются болезнями и максимально сохраняют сортовые отличия.

На втором этапе удаляют все лишние побеги перца, оставляя нужное количество скелетных веток. У лишних побегов прищипывается верхушка, чтобы удалить точку роста, и удаляются лишние листья. На каждой прищепнутой веточке оставляют 1-2 листика, чтобы обеспечить полноценное питание будущего плода.

В дальнейшем при ветвлении скелетных веток оставляют более развитый побег, а второй прищипывают чуть выше первой листовой пазухи. В месте разветвления сформируется плод, а оставшийся лист обеспечит ему полноценное развитие и созревание. Такую операцию повторяют при каждом новом ветвлении. Бутоны, формирующиеся в междоузлиях, следует удалять, чтобы они не тормозили рост и развитие куста.

На 3 этапе удаляют все бесплодные ветки и часть листьев, не участвующих непосредственно в питании плодов. Чтобы не сильно травмировать растение, удаление лишних листьев нужно проводить регулярно, но в небольшом количестве — не более 2-3 листьев за один раз.

Завершает формирование куста прищипывание верхушек скелетных веток. После этой манипуляции растение не может больше расти и ветвиться и направляет все свои силы и питательные вещества на формирование и созревание завязи.

Точных рекомендаций о времени прищипывания верхушек скелетных веток нет, все зависит от сортовых особенностей и сроков созревания перцев. Считается, что оптимально проводить такую операцию за 35-40 дней до сбора урожая. В это время на каждом кусте должно быть от 15 до 25 сформированных плодов перца.

Особенности формирования перцев в теплице

Формирование куста перца в теплице не имеет каких-то кардинальных отличий от выполнения этой агротехнической операции в открытом грунте и состоит из тез же 4 этапов. Но есть в этой операции и свои нюансы.

В условиях стабильной температуры и повышенной влажности перец быстрее растет и чаще ветвиться. Поэтому и формирование кустов в теплице нужно проводить чаще, особое внимание уделяя безопасности процесса.

В условиях повышенной влажности и отсутствия солнечных лучей срезы на растении подсыхают медленнее, следовательно, повышается риск заражения болезнетворными вирусами или бактериями. Поэтому стерилизовать инструмент нужно как можно чаще, лучше всего — после каждого среза, или, как минимум — при переходе от одного растения к другому.

При выращивании перцев в теплице нужно ежедневно осматривать на растениях листья. При появлении на них первых признаков заболевания листья моментально срезают и утилизируют, чтобы остановить развитие болезни.

Формирование кустов перца — процесс трудоемкий, но результат оправдывает затраченные усилия. Но только в том случае, если все этапы работы были выполнены правильно и в срок. Следует учитывать, что перец не отличается высокой стрессоустойчивостью, и неправильное выполнение формировки куста скорее навредит ему, чем принесет пользу.

Видео

Источник: dachnikinfo.ru

Как формировать перец

Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки.
Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Оно включает несколько приемов и проводится в несколько этапов.

Формирование перца

Грамотно сформированный куст перчика порадует хозяина пышным видом и богатым аппетитным урожаем.

Процесс формирования перчика зависит от особенностей его сорта:

  • На высокорослых сортах делается прищипывание и обрезка лишних побегов.
  • Для среднерослых сортов перца формирование будет заключаться в удалении нижних и бесплодных боковых побегов. Это улучшит освещение растений и циркуляцию воздуха.
  • Низкорослые, карликовые виды перчика совершенно не нуждаются в формировании, они и так хороши. Либо достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги.

Прищипывать лишние побеги следует очень осторожно, аккуратно и грамотно, с тщательным соблюдением всех правил:

  1. Удаление цветочных коронных бутонов. Как только главный стебель растения достигнет роста в 20-25 см, он начинает ветвиться. На месте разветвлений образуется цветочный бутон. Именно его следует удалить как можно раньше, чтобы процесс ветвления протекал грамотно.
  2. Прищипывание ненужных побегов. Идеальный перчик должен состоять из стебля и 2-3 сильных побегов, которые идут из развилки коронного бутона. Все остальные побеги, ветви целесообразно будет удалить. Удаляются они путем обрезания верхушки или точки роста.
  3. Удаление лишних побегов и нижних листиков. В процессе выращивания перца в теплице периодически осматривайте своего питомца на предмет разрастания бесплодных (пустых) побегов. Их необходимо удалить. Чаще всего ненужные ветви образуются чуть ниже разветвления основного стебелька перца. На этом участке нам следует уничтожить и все листочки, которые затеняют посадку и ухудшают опыление.
  4. Прищипывание скелетных веточек. Такую процедуру следует осуществить после сбора достаточного количества плодов, это ускорит вызревание остального урожая. Прищипывать следует все ростовые точки, расположенные на главных стеблях перчика. После процедуры рост перца прекращается, а вся энергия растения уходит на подпитывание созревающих плодов.
Читайте также:  Как установить ванну своими руками на кирпичи?

Какой перец не требует формирования

Не нужно формировать следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

  • Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
  • Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, Отелло F1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Пасынкование перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

к содержанию ↑

Схема формирования перца в теплице

Центральная ветка перца первого порядка тоже ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.

Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки. Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой. Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.

Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют. Остаются 3 стебля. Формируют по приведенной выше схеме.

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению. Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки. Не забывайте, осматривая куст перца, удалять побеги без цветков (жирующие, бесплодные). Не жалейте прищипывать один из побегов на развилке и обрывать старые желтые (не работающие) листья.

На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца.

Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1-1,2 метра. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в расположенные ниже завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На не сформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и перчиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости.

Как правильно формировать перец в открытом грунте

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта – 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.
к содержанию ↑

Формирование куста перца, видео

Если у вас остались какие-либо вопросы о формировке сладкого и горького перца, пишите их в комментариях.

Источник: properez.ru

Как производится формирование куста перца: инструкция для начинающих и распространенные ошибки

Многие полагают, что уход за болгарским перцем сводится к регулярному поливу, подкормке и защите от болезней и вредителей. Однако существует еще одна мера, способная значительно увеличить урожайность овоща, — формирование куста. О том, как правильно это делать, читайте далее.

Обязательно ли формировать сладкий болгарский перец

Формирование куста — это эффективный прием увеличения урожайности и размера плодов болгарского перца. С помощью формирования регулируется наземный объем перечного куста.

Некоторые огородники игнорируют эту меру, полагая, что при обеспечении благоприятных условий овощ и так даст хороший урожай. Однако это справедливо не для всех сортов. Некоторые не справляются с большим количеством плодов на кусте, бесконтрольно разрастаются, тратя энергию на рост ветвей, а не на плоды, что негативно сказывается на урожайности. Кроме того, разросшаяся масса становится рассадником болезней и вредителей.

Значение сорта

Формирование перца — обязательный этап ухода за высокорослыми сортами и гибридами этой культуры, теми, чья высота достигает 1-1,2 м, например, Какаду, Геракл, Аполлон, Оранжевое чудо.

Необязательно формировать среднерослые (Анастасия, Грек, Сладкий дракон, Бублик и проч.) и низкорослые сорта (Лисичка, Бонета, Тимошка, Факир и проч.).

Этапы и правила формирования куста

Формирование перца — это не разовое прищипывание или обрезка побегов, а мероприятие из нескольких этапов.

В период рассады

Формирование начинают, когда сеянец достигает высоты 15-20 см. Как правило, в этот период у болгарского перца происходит разделения ростка на две веточки, а в середине появляется бутон, который называют коронным. Этот бутон удаляют, чтобы дать возможность побегу и дальше ветвиться. В дальнейшем на каждой ветке будут формироваться плоды, увеличивая урожайность.

В теплице

При высадки рассады в теплицу учитывают, что куст должен увеличиться в объеме на 2-3 ветки. Сорта с высокой кустистостью высаживают по 3-6 шт. на 1 кв. м. Если кустистость средняя — 6-8 кустов на 1 кв. м. На этом этапе перец прищипывают, обрезают, удаляют бесплодные побеги.

Внимание! Когда кусты приживутся, их тщательно осматривают с целью выявления возможных заболеваний и поражения вредителями. Процесс формирования затрагивает только здоровые растения.

В первую очередь определяют скелетные ветви (ветви первого порядка). Они начинают свой рост сразу после разветвления центрального побега. Отростки из пазух листьев называют пасынками. Их удаляют методом прищипывания.

Скелетные ветки первого порядка делятся на побеги второго порядка — как правило, их две. Из них необходимо выбрать более сильный — он также будет скелетным. Его функция — поддерживать расположенные выше побеги. Более слабый побег второго порядка удаляют, оставляя лист и плод.

Скелетные побеги второго порядка делятся на побеги третьего порядка. С ними поступают аналогично: выбирают более развитую скелетную ветку, остальные удаляют прищипыванием.

На каждом скелетном побеге со временем образуются новые ростки и листья. Их необходимо постепенно (не более двух листков в день) удалять. В первую очередь обрывают листья, затеняющие завязи.

Все вышеописанные процедуры повторяют, пока растение не достигнет высоты 1-1,2 м. Затем обрезают макушку куста, чтобы остановить рост и перенаправить все питательные вещества к развивающимся плодам. Примерно за полтора месяца до окончания сбора урожая с этой же целью обрезают верхушки всех скелетных ветвей.

Читайте также:  Способы декорирования дверей

Если четко следовать инструкции, результат будет налицо: 20-25 толстостенных перцев на каждом сформированном кусте. На несформированных растениях будет множество завязей и мелких плодов.

В открытом грунте

При выращивании в открытом грунте формируют только высокорослые сорта перца. У среднерослых удаляют только бесплодные и нижние побеги, пасынки. Низкорослые перцы не нуждаются в формировании.

При желании у среднерослых и низкорослых сортов прищипывают центральные побеги для усиления бокового ветвления.

Справка. Высокорослые виды также должны быть усилены боковыми ветками. Чтобы этого добиться, центральные стебли прищипывают на высоте 25-30 см от почвы. Основой куста должны быть не более пяти скелетных побегов, остальные следует удалить.

Следующие этапы формирования куста заключаются в прищипывании лишних побегов. От каждого разветвления оставляют не более пяти самых сильных побегов. В результате получается объемный куст. Когда на нем появится достаточное количество плодов, побеги прищипывают или подрезают. Питательные вещества будут использоваться для дальнейшего роста плодов, а не ветвей.

Подходящий инструмент

Для формирования перца необходим стандартный инвентарь — садовые ножницы (секатор) или нож. Инструмент должен быть хорошо заточен и продезинфицирован любым средством, содержащим спирт или хлор.

Как правильно формировать куст: пошаговая инструкция

Формируют только здоровые кусты. Для процедуры используют чистые инструменты, чтобы не допустить заражения рассады. Формирование — это процесс выбора подходящего сорта или гибрида (используются только высокорослые, так как при созревании они дают богатый урожай крупных плодов) с последующей высадкой в теплицу или открытый грунт и проведением процедур прищипывания, обрезки, пасынкования.

Формирование перечного куста состоит из нескольких этапов. Рассмотрим каждый подробно.

Удаление коронного бутона

Первый этап формирования будущего куста — удаление коронного бутона. Это необходимо сделать, когда саженец достигнет высоты 15-20 см. Действие обеспечивает правильное ветвление растения, а также способствует притоку питательных веществ к завязям.

Удаление лишних и бесплодных побегов

Формирование перечного куста продолжается, когда на нем вырастет 10-12 листьев. В этот момент удаляют лишние ответвления, оставляя только скелетные побеги. Аналогичную процедуру проводят со всеми вновь появившимися разветвлениями.

Со временем на растении появляются пустые побеги, расположенные чуть ниже места разветвления основного побега. От них избавляются. Также удаляют листья, которые закрывают освещение и не принимают участие в питании растения. Идеальное соотношение — два листа на один плод, остальные листья считаются лишними.

Удалению подлежат и отмирающие листья, так как они могут спровоцировать развитие болезни.

Прищипывание

К этому этапу приступают, когда на кусте будут сформированы плоды. Правильное прищипывание главных веток ускорит рост плодов. Прищипывание (пинцировка) — это удаление верхушки побега. По мере образования на кусте плодов проводят пинцировку точек роста на скелетных ветках. Это позволяет растению сконцентрировать все силы на развитие плодов.

Справка. Также процедуру проводят по мере роста побегов. В стадии активного роста верхушки прищипывают раз в две недели, а в стадии покоя достаточно одного раза в месяц.

Пасынкование

После проведения всех вышеописанных процедур проводят пасынкование — удаляют сформированные в междоузлиях пасынки и бесплодные бутоны.

Распространенные ошибки

Распространенная ошибка — пасынкование кустов, расположенных друг от друга на расстоянии более 20 см. При столь редко посаженных кустах зеленую массу оставляют.

Справка. Многие огородники торопятся удалять новые листья и побеги. Это тоже ошибка. В сутки удаляют не более двух листьев. В противном случае растение испытает сильнейший стресс и может погибнуть.

Недостаточное внимание овощевода к дезинфекции инструмента, с помощью которого производится пасынкование и обрезка, может стать причиной заражения растения инфекцией. Дезинфицируют инструмент спирт- и хлорсодержащими препаратами.

Еще одна распространенная ошибка — прищипывание и пасынкование во влажную и дождливую погоду, что опять же увеличивает риск инфицирования. Процедуры проводят в сухую погоду, чтобы срезы подсыхали быстрее.

Многие огородники оставляют на растении большое количество завязей, ошибочно полагая, что из них образуются плоды. На самом деле, в этом случае растение расходует силы на развитие ненужных участков.

Можно и нужно ли обрывать нижние листья

Обрывать нижние листья перечного куста можно, а в некоторых случаях необходимо. Целесообразность этой меры в большей степени зависит от погодных условий. Так, в жаркую и сухую погоду нижние листья не удаляют, так как они защищают грунт от пересыхания. Солнечные лучи в короткий срок уничтожат растение без листьев.

Если стоит влажная погода, нижнюю часть перечного куста обнажают, так как в листьях накапливается избыточная влага, что, в свою очередь, провоцирует развитие бактериальных и грибковых инфекций.

Заключение

Итак, при выращивании перца не стоит полностью полагаться на природу. Формирование куста — это необходимая мера, которая значительно облегчает процесс роста и развития культуры. Правильное формирование куста позволяет получить хороший урожай крупных вкусных перцев.


Источник: agronom.expert

Условия формирования куста перца

Перец – одна из основных культур, выращиваемых в теплице. Качество и количество его урожая напрямую зависит от соблюдения агротехнологии, связанной с формированием куста.

Схема посадки горького перца на капельном орошении.

Перец – это кустовое растение, и поэтому величину его плодов и скорость их созревания можно увеличить за счет формировки растения.

Суть формирования заключается в удалении лишних побегов, чтобы все полезные ресурсы растения использовались для созревания плодов.

Особенность выращивания перца в теплице

Теплица обеспечивает все условия для раннего созревания плодов. В марте семена высеивают в теплице в заранее подготовленную и удобренную компостом почву. При этом нужно соблюдать оптимальное расстояние между семенами: 1-2 см.

Схема формировки перца (цифрами обозначена очередность формирования побегов).

Выращивать рассаду можно в ящиках с почвосмесями, состоящими из трех частей торфа, одной части перегноя и одной части дерна. После высевания семян почву следует сверху присыпать сухим компостом и накрыть ящики сверху стеклом. Температура при этом должна поддерживаться +21ºС.

Подросшие ростки пикируют в горшочки из торфа. Пикированную рассаду следует подкармливать, умеренно поливать и поддерживать температурный режим +18ºС. Признак хорошей рассады – это крепкий устойчивый стебель с листочками синеватого оттенка. Такой цвет свидетельствует о закаленности и жизнеспособности растений.

Перец – очень светолюбивое растение, поэтому в теплице следует обеспечить хорошее освещение 12 часов в сутки. Для достаточного освещения в теплице устанавливают люминесцентные лампы.

Высаживая рассаду в теплице, надо соблюдать расстояние 40-50 см между кустиками. Перец любит пространство и хорошее освещение, а густо посаженные растения будут затенять друг друга.

После высадки перца в теплице растения приживаются около 10 дней. В этот период необходимо рыхлить почву вокруг кустов и достаточно поливать.

Высокорослые растения нуждаются в подвязывании, поэтому следует предусмотреть установку шпалер или стоек.

Важнейшее условие при выращивании перца – формировка его куста. Ее осуществляют согласно определенной агротехнологии.

Формирование куста перца: основные этапы

Схема высадки рассады сладкого перца.

Формирование перца производят в два, три или четыре стебля, в зависимости от сорта и схемы выращивания. Существует несколько основных этапов формирования куста:

  • удаление боковых побегов;
  • удаление первого цветочного бутона;
  • удаление нижних листьев;
  • прищипка основных стеблей (по необходимости).

Когда на растении появляется до 10 листиков, тогда начинается формирование основных побегов первого порядка. Их количество обычно составляет от 2 до 4. На этом этапе нужно выбрать два самых сильных побега, которые осуществят формирование куста. Остальные ветви следует удалить. То есть чаще всего формируют скелет куста V-образной формы.

Далее скелетные побеги начнут ветвиться, образовывая ветви второго порядка. Формирование последующих развилок на основных побегах обеспечивает сбор урожая 2-3 раза за лето.

В каждой развилке надо оставлять самый сильный побег, а остальные прищипывать. Следует удалять также цветочные бутоны и боковые побеги, которые образовываются в междоузлиях, оставляя по одному листу в каждом из них. Питание одного плода осуществляется за счет двух листьев: с основного стебля и с бокового. Таким образом, один лист на боковой ветви питает один плод.

Именно такая формировка куста является наиболее рациональной для получения хорошего урожая. Боковой побег обычно прищипывают после образования 1-2 завязей. Такую тенденцию следует продолжить при дальнейшем разветвлении.

Для хорошего формирования куста на начальной стадии развития следует удалить первый цветочный бутон. Это объясняется тем, что плод, образующийся в развилке куста, вырабатывает особое вещество – ингибитор. Оно подавляет рост и развитие остальных завязей.

Таблица приемлимых температур для выращивания.

Однако если планируется вырастить крупный плод для сбора семян, чтобы впоследствии вывести крупный сорт перца, то первый бутон в таком случае можно оставить. Но следует помнить, что урожай с такого куста будет мелким и бедным.

Чтобы ускорить процесс созревания плодов и поспособствовать сбору крупного урожая, надо за 3-4 недели до конца вегетации удалить верхушки побегов, оставляя лишь завязи. Это приостановит дальнейший рост растения.

Листья, бесплодные побеги, цветки и бутоны, которые находятся ниже развилки главного стебля, следует удалять каждые 3-5 дней. С куста надо периодически удалять больные листья и поврежденные.

Уход за перцем в теплице

Уход за перцем несложен, но имеет свои особенности. Перец следует поливать обильно, но нечасто. Если листья выглядят слегка увядшими, то растения нуждаются в поливе. Оптимальный режим полива – один раз в неделю теплой водой +25ºС по два-три литра под одно растение. При поливе холодной водой растения перестают расти. А недостаток влаги может послужить причиной опадания листьев и завязи.

Поливать лучше утром, до распускания бутонов. При этом нельзя допускать повышенной влажности в теплице и образования конденсата. Чтобы избежать данного явления, следует регулярно проветривать теплицу. В жаркую погоду поливать перец надо не реже двух раз в неделю.

Проблема желтения растений свидетельствует о плохом качестве почвы и нехватке питательных элементов в ней. Также желтый цвет листьев может появиться в результате низкой температуры воздуха и поливочной воды.

Читайте также:  Автополив цветов: принцип работы и преимущества

Если перцу не хватает калия – листья скручиваются и желтеют, при нехватке азота – желтеют верхушки и листья приобретают бледный оттенок. Для подкормки растений используют комплексные удобрения, например «Аэлита-овощная». Данный состав содержит в себе различные микроэлементы, которые обеспечивают хороший рост и формирование куста во время вегетации.

Подкормку рассады надо проводить не менее двух-трех раз. Первая подкормка осуществляется спустя 10 дней после высадки раствором коровяка или птичьего помета в пропорции 1:10. На 10 л разведенного навоза добавляют 1 ложку нитрофоски и расходуют по 4 л на 1 кв.м. Когда появляются первые бутоны, следует подкормить азотным удобрением, в период формировки и созревания плодов – калийно-фосфорными. Вторую и третью подкормку можно также произвести раствором навоза с добавлением нитрофоски и полстакана золы.

Следует производить регулярное рыхление почвы вокруг куста, особенно после подкормок и поливов. Вместе с тем, надо помнить, что растение не любит повышенной температуры. При более +30ºС перец надо защитить от прямых солнечных лучей.

Высокорослые растения необходимо подвязывать, причем каждую ветвь отдельно. Куст перца – очень хрупкое растение, поэтому надо соблюдать осторожность при его подвязывании, рыхлении и поливе.

Источник: vseoteplicah.ru

Формирование куста перца в теплице

Не всегда даже овощеводы со стажем, не говоря уже о начинающих, утруждают себя формированием перечного куста. Хотя в большинстве случаев процедура способна на 25-30% увеличить урожайность. О том, в каких случаях необходим агротехнический прием, и существуют ли специальные правила формирования куста перца, в теплице или на открытом грунте и пойдет речь в статье.

Зачем нужно формировать куст перца

Формирование кустов сладкого перца позволяет заметно увеличить урожайность. Те, кто выращивает перец на своем участке или в теплице, знают, что при отсутствии заморозков он способен формировать новую завязь до глубокой осени. Но, чтобы вновь сформированные плоды нормально росли и созревали, куст нужно вовремя освобождать от созревших. В противном случае из-за перегрузки куста последующие плоды вырастают намного меньшего размера и веса, чем предыдущие.

Формирование куста решает сразу несколько задач:

  1. Устраняет лишние побеги. Куст меньше сил тратит на наращивание зеленой массы, соответственно, у него остается больше энергии на формирование и рост перца;
  2. Ускоряет созревание. Разреженные кроны кустов дают возможность плодам получать больше тепла и солнечного света, ускоряя сроки созревания. Поэтому со сформированных кустов можно сделать на 2-3 сбора урожая больше, чем с их не сформированных собратьев.
  3. Повышает урожайность. На правильно сформированных кустах увеличивается общее количество завязи, и перцы вырастают крупнее.

Итог: при формировании куста за счет увеличения общего количества плодов, а также их размера и веса, перец может существенно увеличить урожайность как в теплице, так и под открытым небом.

Когда можно обойтись без формировки

Формировке не подлежат все низкорослые и слабо ветвящиеся сорта перца. Поэтому при покупке семян или рассада перцев не стесняйтесь спрашивать продавца о высоте и кустистости приобретаемого сорта.

К низкорослым относятся сорта высотой в 45-65 см. Формировать их бессмысленно — в зависимости от сорта, на кусте завязывается от 8 до 15 плодов, а затем растение прекращает свой рост, направляя все силы на развитие и дружное созревание сформированной завязи.

Среди популярных низкорослых перцев можно назвать:

  • Флорида;
  • Тополин;
  • Алеша Попович;
  • Илья Муромец;
  • Добрыня Никитич;
  • Подарок Молдовы;
  • Богатырь;
  • Зодиак;
  • Добряк;
  • Ласточка;
  • Белозерка и т.д.

Не нуждаются в формировании сорта с горьким перцем — практически все они относятся к низкорослым.

Среднерослыми считаются перцы высотой от 65 до 100 см. Принято считать, что формирование урожая у них идет в 2 волны, а затем куст прекращает формирование новых завязей.

В действительности формировать новую завязь такие сорта не прекращают, но размер и вес новых плодов заметно уступает сортовому стандарту. Для реализации мелкие плоды не подходят, но для собственных нужд хозяев вполне пригодны.

К среднерослым относятся популярные сорта:

  • Калифорнийское чудо;
  • Атлант;
  • Купец;
  • Голиаф;
  • Афродита и др.

Их формирование преимущественно носит косметический характер и заключается в удалении растущих внутрь куста веток. Хотя некоторые огородники предпочитают проводить их полноценное формирование, утверждая, что таким способом можно получить 3 товарные волны урожая.

Причина такого разнобоя мнений среди огородников кроется в биологических особенностях среднерослых сортов. Среднерослый перец в условиях закрытого грунта вырастает до 100-120 см, т.е. «перерастает» среднерослые стандарты. Поэтому, если правильно формировать кусты, то можно рассчитывать на существенную прибавку урожая.

Сорта перца, вырастающие выше 1 м, относятся к высокорослым. Они самые, урожайные, но и самые требовательные в уходе.

Среди популярных высокорослых сортов можно назвать:

Именно высокорослые перцы требуют тщательного формирования куста.

Правила формирования перечного куста

Основная задача формировки — создать крепкий, хорошо разветвленный куст с мощными плодоносящими побегами. При формировании нужно соблюдать несколько правил:

  1. Всё лишние удаляется с куста;
  2. Сильно обрезать куст нельзя, иначе растение приболеет и не сможет нормально расти и плодоносить.
  3. Обрезку нужно проводить специальным остро заточенным инструментом — секатором, ножницами или ножом. Недопустимо наличие на инструменте ржавчины, иначе можно заразить растение различными болезнями. После каждой обрезки инструмент нужно продезинфицировать;
  4. Определиться со схемой формировки кустов нужно до начала работы. При выполнении формирования нужно строго соблюдать последовательность его этапов. Для повышения устойчивости куста каждый стебель нужно отдельно фиксировать на шпалере;
  5. Удалять лишние побеги с куста следует как можно раньше, в самом начале их формирования, чтобы растение легче и без болезненней переносило операцию;
  6. Формирование куста нужно вести непрерывно, проводя манипуляции каждые 3-4 дня.
  7. Все манипуляции с обрезкой желательно проводить в сухую, безветренную погоду, чтобы ускорить подсыхание ран и уменьшить риск попадания в срез инфекции.
  8. Больные и сильно поврежденные вредителями кусты лучше не трогать: ослабленные растения могут не выдержать обрезку и погибнуть.
  9. Во избежание заражения грядки болезнями все срезанные ветки листья нужно вынести за пределы грядки и уничтожить.

Эти правила одинаково актуальны как для выращивания перца в теплице, так и в открытом грунте.

Последовательность формирования куста

Начинают формировать куст, когда растение вырастает до 20-25 см. На этой высоте происходит формирование первого плода, т.н. коронного бутона, и происходит первое ветвление.

Определить, что пришло время начинать формировку перечного куста можно визуально. Если на основном побеге выросло 8-10 листочков, и наметились 2-3 побега первого порядка, можно приступать к формировке.

В зависимости от сорта и схемы посадки перечный куст формируют в 2, 3 или 4 стебля. Работу выполняют в несколько этапов. Сначала у куста удаляют коронный бутон — первую завязь. Это дает возможность растению направить свои силы на рост и ветвления куста, не тратя их на выращивание, налив и созревание первого плода. Иногда на маленьком растении начинают формироваться сразу несколько коренных бутонов — их все следует удалить.

Если рассада перца выращивается из собственноручно собранных семян, несколько коронных бутонов нужно оставить на растениях, сознательно пожертвовав частью урожая. Плоды коронных бутонов наиболее подходят для заготовки семян — они формируются и созревают первыми, редко поражаются болезнями и максимально сохраняют сортовые отличия.

На втором этапе удаляют все лишние побеги перца, оставляя нужное количество скелетных веток. У лишних побегов прищипывается верхушка, чтобы удалить точку роста, и удаляются лишние листья. На каждой прищепнутой веточке оставляют 1-2 листика, чтобы обеспечить полноценное питание будущего плода.

В дальнейшем при ветвлении скелетных веток оставляют более развитый побег, а второй прищипывают чуть выше первой листовой пазухи. В месте разветвления сформируется плод, а оставшийся лист обеспечит ему полноценное развитие и созревание. Такую операцию повторяют при каждом новом ветвлении. Бутоны, формирующиеся в междоузлиях, следует удалять, чтобы они не тормозили рост и развитие куста.

На 3 этапе удаляют все бесплодные ветки и часть листьев, не участвующих непосредственно в питании плодов. Чтобы не сильно травмировать растение, удаление лишних листьев нужно проводить регулярно, но в небольшом количестве — не более 2-3 листьев за один раз.

Завершает формирование куста прищипывание верхушек скелетных веток. После этой манипуляции растение не может больше расти и ветвиться и направляет все свои силы и питательные вещества на формирование и созревание завязи.

Точных рекомендаций о времени прищипывания верхушек скелетных веток нет, все зависит от сортовых особенностей и сроков созревания перцев. Считается, что оптимально проводить такую операцию за 35-40 дней до сбора урожая. В это время на каждом кусте должно быть от 15 до 25 сформированных плодов перца.

Особенности формирования перцев в теплице

Формирование куста перца в теплице не имеет каких-то кардинальных отличий от выполнения этой агротехнической операции в открытом грунте и состоит из тез же 4 этапов. Но есть в этой операции и свои нюансы.

В условиях стабильной температуры и повышенной влажности перец быстрее растет и чаще ветвиться. Поэтому и формирование кустов в теплице нужно проводить чаще, особое внимание уделяя безопасности процесса.

В условиях повышенной влажности и отсутствия солнечных лучей срезы на растении подсыхают медленнее, следовательно, повышается риск заражения болезнетворными вирусами или бактериями. Поэтому стерилизовать инструмент нужно как можно чаще, лучше всего — после каждого среза, или, как минимум — при переходе от одного растения к другому.

При выращивании перцев в теплице нужно ежедневно осматривать на растениях листья. При появлении на них первых признаков заболевания листья моментально срезают и утилизируют, чтобы остановить развитие болезни.

Формирование кустов перца — процесс трудоемкий, но результат оправдывает затраченные усилия. Но только в том случае, если все этапы работы были выполнены правильно и в срок. Следует учитывать, что перец не отличается высокой стрессоустойчивостью, и неправильное выполнение формировки куста скорее навредит ему, чем принесет пользу.

Видео

Источник: dachnikinfo.ru